Елена Морозова
Клуб — это возможность организовать, судить  и участвовать в гонках, как настоящих, спортивных, так и дружеских, любительских.
Елена Морозова
Вступить в клуб
Константин Черечеча
Клуб — это площадка возможностей. Здесь можно придумать новый маршрут плавания, новые события, и тут же с друзьями все это сделать.
Константин Черечеча
Вступить в клуб
Александр Яременко
Здорово видеть, как люди меняются после Архипелагских экспедиций. Задумываются о нашем общем прошлом, нашей истории, наших предках.
Александр Яременко
Вступить в клуб
Юрий Подольный
Клуб дает возможность настоящей морской практики. Семинары, обучающие программы, тренировки. Здесь быстрее становятся настоящими капитанами.
Юрий Подольный
Вступить в клуб
Игорь Ивченко
Клуб — это взаимопомощь. Не важно, где ты находишься — в море или на суше. Всегда есть, кому позвонить, и ты уверен, что тебе помогут.
Игорь Ивченко
Вступить в клуб
Анна Токарева
Все мы разные. Одним важно воздать дань памяти предкам, другим — вновь ощутить «ветер на кончиках пальцев», товарищей рядом, просто отдохнуть.
Анна Токарева
Вступить в клуб
Александра Ефремова
Мы очень  любим море и активный отдых. В море мы находим новых друзей и открываем новые для себя страницы истории. А так же берега, города и страны.
Александра Ефремова
Вступить в клуб
Андрей Шарков
Думаю, нас здесь объединяет любовь к парусу. Даже не столько гонкам под парусом, а к путешествиям под парусом. К Путешествию с большой буквы.
Андрей Шарков
Вступить в клуб
01.05.2008

II Архипелагская экспедиция

II Архипелагская экспедиция (Корфу – Итака)

2008 год, май

Цель: город Пилос на юго-западном берегу Греции. Раньше в России его знали под итальянским названием – НАВАРИН. Если не в курсе, там было известное морское сражение, где тоже русские моряки прославились. Там сделаем все положенные морские ритуалы памяти. Дополнительные цели – Дельфы, куда русский турист из Афин редко добирается (а город в древности по значимости, пожалуй, по круче был), и Итака, на родину товарища Одиссея. Ну и Коринфский канал сам по себе, безусловно, любопытная штукенция, чтоб заглянуть.
Пойдем вокруг Пелопонесса. В общем, программа выглядит так:
- берем яхты в чартер в Афинах, где будет старт экспедиции;
- предстоит обойти полуостров по кругу с проходом Коринфского канала;
- формат плавания – то, что в западном яхтинге называется «ралли». Он предполагает, что соревнования в чистом виде не будет, это не регата. Хотя мы хотели бы предусмотреть пару этапов со спортивным уклоном. То есть, что-то вроде офф-шорной гонки, со стартом, финишем и призами. И с общими тусовками на берегу во время стоянок.

Флотилия из 8 лодок, 64 участника

Маршрут: Афины – Эрмиони – Навплион – Кайо – Монемвасия – Наваринская бухта – Закинтос – Итака – Патры – Итеа – Киато – Коринфский пролив – Афины

Протяженность маршрута по генеральному курсу: 58- м. миль

Карта:

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10466807_702713773109071_1043468730_n.jpg?oh=36e02db425da0ef8b4b84e538a63bf16&oe=53A30AD5&__gda__=1403214021_0ac76605f06731a8e10f08f83d6d72a7

ФОТО АНДРЕЯ ШАРКОВА ВЫЛОЖЕНЫ ТУТ: http://a-sharkov.livejournal.com/pics/catalog/575

Ткаченко. Наваринское сражение

2 отчета:

1). Автор: Андрей Шарков

Архипелагская экспедицiя — II

Архипелагская экспедиция — II долго обсуждалась и готовилась в форуме нашего сайта. Плавание состоялось в мае 2008 года, и MainSail.Ru с удовольствием публикует дневник главного идеолога мероприятия Андрея Шаркова.

26.04.08

Вчера основная группа прилетела в Афины. Ночь провели в отеле «Титания», вполне приличный отель, расположен в центре, можно пешком дойти до всех основных достопримечательностей. Утором для тех, кто в Афинах первый раз, организовали обзорную экскурсию по городу, и в полдень выехали в марину Каламаки.

В марине первый сюрприз – вместо одной лодки «Океанис 47» предлагают «Сан Одиссей 52». Итак, у нас получается 4 «Океаниса» сорок седьмых, 2 сорок шестых и один пятьдесят второй «Одиссей». Заказывали у «Верникоса», изначально хотели брать очень близкие по размерениям лодки, чтобы не заморачиваться с пересчетом результатов гонок. Теперь получается, что пятьдесят второй выбивается из линейки, но полагаю, что разница в размерах будет компенсироваться тем, что на пятьдесят втором экипаж не достаточно опытен. Как минимум три лодки – «хозяйские», «Верникос» только выступил агентом. Состояние вполне приличное, несмотря на то, что не новые. На каждой есть что-топо мелочи, но в целом можно смело идти в море.

http://mainsail.ru/files/908/02_350-.jpgК трем часам почти все успели принять лодки и закупить продукты. Почти – это потому, что экипаж Леши Сухова кроме одного человека прилетел в Афины только в шесть вечера и в начале седьмого был в марине. Вообще добираться до Афин некоторым пришлось «кучеряво». Кто-толетел напрямую, кто-то через Салоники или даже Цюрих. Очень популярно теперь среди наших соотечественников проводить майские праздники в Греции под парусом.

В «Верникосе» категорически отказались от моего предложения принять лодку за Сухова (Лешка был совершенно не против, если приемку сделаю за него), мотивируя тем, что по правилам принимать должен только капитан. Но менеджер компании дождалась его, и приемку сделали довольно быстро. Молодец Боря Куприянов, который успел к приезду экипажа купить основные продукты и воду. Завтра уходим в 8 утра.

Вечером в типично греческой таверне недалеко от марины сделали официальное открытие Экспедиции. Все-таки чертовски здорово вырваться из надоевшей повседневности, выпить в хорошей компании традиционный «Узо», понимая, что завтра уходим в море!

27.04.08

Вышли почти без задержек. Я этот день пошел на яхте Андрея Шароватова («Одиссей 52»). У него в экипаже все сплошь новички, и нужно помочь ему с обучением. На моей рулит Сергей Попов. В море великолепная парусная погода: ветер N-NE, от 18 до 25 узлов. Получается от галфинда до бакштага. В первый же день – полный восторг! Волна в заливе не успевает толком разогнаться, поэтому и мало укачивает. Хотя гонку не объявляли, заметно, что народ с удовольствием гоняется «вне зачета». По GPS получилось 49 миль, хотя миль пять можно убрать на лавировку.

Часам к шести вечера все подтягиваются в Эрмиони. Бухта довольно большая, глубоко входящая в берег, стоять можно или у городского пирса, или на якоре. Прикидываем, что вроде бы все поместятся у пирса. Швартовка получается неудобная, довольно тесно, и еще нужно успеть якорь отдать так, что бы не положить на другой. Непосредственно у берега мелко, Саня Романов цепанул грунт пером руля. И еще неприятность случилась с яхтой Лешки Сорогина, рубанул винтом якорный канат у шведской лодки. В принципе, швед, как мне кажется, сам не очень был прав, разведя якоря усами в тесной акватории, причем второй якорь лежал так, что канат (точнее, силовая лента) было почти не заметно над водой. Тем не менее, вызвали водолаза, якорь подняли и стоимость ленты компенсировали. Инцидент исчерпан.

http://mainsail.ru/files/908/17_350-.jpgА когда стемнело, стали свидетелями фантастического празднования пасхи. Сегодня воскресенье, и греки с большим воодушевлением отмечают ее. При чем в каждой местности есть свои особенности. Здесь в Эрмиони посреди рыбацкой гавани поставили на плотике чучело Иуды. Сначала вокруг чучела в темноте долго плавали рыбацкие баркасы и лодки с зажженными фальш-феерами. Представьте – темно, по воде с факелами кружат лодки, при этом на берегу стоят большие динамики и на всю бухту несется завораживающая музыка. Зрелище – просто феерическое! Потом лодки расходятся, и одна из них поджигает чучело. И почти сразу с внешнего мола начинается фейерверк. Поверьте, я много фейерверков повидал, но такого огненного буйства еще не доводилось! Словом, сильно мне понравилась такая Пасха, хотя в сожжении чучела есть что-то языческое.

28.04.08

Сегодня идем в Нафплион. Ветра нет, приходится все 38 миль идти под мотором. Солнце, тепло. По пути выловили футбольный мяч. Вот и все новости с перехода. И еще дельфины попрыгали у борта.

Все уже втянулись в судовую жизнь. На бортах в полдень обязательный «адмиральский час» — стопка рома с маленькими бутербродами с копченым анчоусом. Лет пять назад мне это вкусовое сочетание (ром с анчоусом) подсказал один итальянец. Делается это так: откусываешь бутербродик (хлеб желательно черный, но не обязательно), но не проглатываешь, дальше глоток рома «Капитан Морган» как бы «через» бутерброд во рту и только потом все проглатываешь. Очень вкусно, рекомендую!

http://mainsail.ru/files/908/01_350.jpgВ Нафплион пришли к двум часам и встали у городского причала. Красиво встали, семь яхт в ряд, с русскими флагами, смотрится! На три часа была запланирована экскурсия по городу. Городок интересен. Впрочем, по ссылке есть отличное его описание, пересказывать не имеет смысла.

Вечером уже в темноте случилось небольшое ЧП. Чесов в 9 налетел приличный шквалик, и стало ясно, что у двух лодок якоря ползут. Решили перезавестись. Леша Сорогин начал отходить от причала, добавив обороты двигателя на холостых, что бы брашпиль нормально работал, а когда якорь оторвался, выяснилось, что «залипла» кнопка холостого хода на редукторе газа. Яхта неуправляемо наваливается на другие. Хорошо еще, что ветер был почти продольный. Общими усилиями яхту поймали, «поколдовали» над кнопкой, исправили и дальше Лешка встал без проблем. Вообще, я уже не раз убеждался, что во время таких совместных плаваний возникающие вопросы решаются проще, всегда найдется, кому помочь, посмотреть, подержать и прочее.

29.04.08

Вчера вечером на брифинге капитанов решили провести первый гоночный день. Но, увы, ветра с утра нет. Почти все время пришлось идти под движком, и только миль за 18 до Монемвазии ветер таки включили. И объявили старт!

Стартовую процедуру накануне решили максимально упростить. Все лодки выстраиваются в линию против ветра под поднятым гротом в ДП и двигателем на малых оборотах. Дается пятиминутная готовность. За минуту до старта, двигатели глушим. По сигналу «старт» разворачиваются стаксели. И пошли! Просто и эффективно. Старт дает комиссар гонки, которого выбираем накануне (сегодня это былСергей Попов, который шел на лодке Андрея Лоншакова), право комиссара объявлять старт или отменять гонку вообще. Финишную линию определили как одну милю на восток от острова Монемвазия. Остров очень характерен и легко http://mainsail.ru/files/908/14_350-.jpgопознаваем, представляет собой высокую столообразную скалу, его еще называют «греческим Гибралтаром». Кто первый финиширует, принимает финиш у второго и так далее.

И гонка получилась! Мне, по крайней мере, понравилось. Ветер дул «в морду» и по мере приближения к Монемвазии постоянно усиливался, на финише дуло около тридцатки. Вся гонка вышла хоть и короткая, но динамичная, в лавировку, все были на виду, и азарт почувствовали даже те, кто к самой идее гонок раньше относился со скепсисом. Первым на финише был Саша Романов, второй Лешка Сухов, третьим Сорогин.

Уже после финиша обнаружили, что стоять-то в Монемвазии негде! Рядом есть маленькая рыбацкая бухточка, но она забита. Какое-то время решали, не уйти ли сразу дальше в ночь, но потом одна лодка смогла воткнуться лагом в бухте и к ней отшвартовали еще две. Четыре лодки стали бортами с северной стороны перемычки. Там было ветреней, но вполне безопасно.

Городок очень интересен. Мы стоим у дамбы, которая соединяет материк с островом. На берегу залива – новый город, на острове город древний, черт те знает с каких пор основанный. Выглядит так, как будто его совсем недавно покинули византийцы. Сейчас там постоянно живет всего несколько семей, много полуразвалившихся домов. Но заметно, что Монемвазию начинают активно восстанавливать, будут делать туристическую достопримечательность. Мне жаль, что толком не получилось побродить по этим улочкам, но и того что видел, хватает, чтобы стремиться сюда вернуться.

30.04.08

Сейчас вечер, стоим на якорях в бухте Кайа. Очень красивое место. Полностью защищенная бухта, вдали от цивилизации. На берегу есть ресторанчик, он даже работает, и часть экипажей поехали туда на тузиках. Над головой почти черное звездное небо, тишина и покой.

http://mainsail.ru/files/908/10_350-.jpgУтром после выхода, когда повернули на запад за мысом Малес в проливе между материком и островом Пиреас ветер был точно в морду. Этот пролив в летние месяцы, когда дует «Мелтем», считается очень трудным для яхт, идущих в нашем направлении, то есть на запад. В проливе – естественная «труба», в которой ветер усиливается в два раза. Пролив неширок, и с учетом довольно активного судового хода лавировка в нем может представлять определенные сложности. В нашем случае дуло, но не так чтобы очень. Фиксировал на анемометре на порывах до 30 узлов, что, в общем, не страшно. Но паруса поставили, когда уже вышли из пролива, чтобы не путаться под ногами у большегрузов. К тому же сразу за проливом ветер подтихает до двадцатки и заходит к югу. Можно остро идти почти по ген курсу. Дальше до мыса Тенаро, к востоку от которого бухта Кайа, бежали с удовольствием и без надоедливого шума дизеля.

В истории бухта известна, как … пиратская база. И действительно, отличное укрытие, мимо которого шли все суда вокруг Пелопоннеса. И народу никого, почему-то там особо не селились. На берегу бухты стоит памятник одному из пиратов, который потом переделался в борца за независимость Греции. Впрочем, граница между пиратством и борьбой за независимость была в прошлом, скажем так, немного размыта.

01.05.08

http://mainsail.ru/files/908/04_350-.jpgСегодня опять пришлось идти под двигателем. Гонки опять, увы, не было. Ветра как будто вообще не бывает в этих местах. Теперь мы начали движение на северо-запад, южная точка маршрута пройдена. Погода стоит просто великолепная, очень тепло, солнце. Только вот с ветром пока незадача…

По пути пытались троллить, и даже что-то клюнуло раз, но хватать нашего воблера это «что-то» раздумало. Так, покусало, пожевало и выплюнуло. Не понравился значит. На воблере остались отчетливые следы зубов, но претензий за надкусанное оборудование предъявлять некому. Вообще с рыбой в здешних водах как-то не очень, поймать не получается ни у кого. Мы хоть можем похвастать следами от зубов.

Миль за пять до Пилоса прошли мимо очень красивой крепости Метони. Ее построили опять же венецианцы для контроля за торговыми путями вокруг Пелопоннеса. Вместе с крепостью Карони Метони называли «глазами Венеры», похоже, в смысле «соглядатая». Присматривала то есть Венера за проходящими судами. С моря Метони выглядит очень впечатляюще, думаю, что и внутри будет достойно.

К шести часам отшвартовались в Пилосе. Встали в марине, точнее сказать, в том месте, которое когда-нибудь мариной будет. Сейчас здесь есть мол и даже несколько пирсов, и даже(!) кое где заведены мертвяки. Но жизни, в смысле полноценного сервиса в марине, там нет. Уже вполне привычно, что в Греции вроде как строят марины, делают основную гидротехнику, и на этом успокаиваются. И дальше Род Хайкель привычно пишет в своих лоциях, что марина «в процессе строительства».

Сегодня Первомай, и не отметить этот день было бы неправильно с нашей стороны. Поэтому прямо на пирсе устроили первомайскую демонстрацию. С плакатами, речевками и, разумеется, с некоторым возлиянием, иначе, что же это за «маевка», если без выпивки. Учитывая морскую обстановку, в качестве основного напитка был выбран грог, сварили на всех такой настоящий. Словом, все получилось весело.

02.05.08

Сегодняшний день был полностью посвящен наваринскому сражению. Утром все лодки вышли из марины (точнее, того места, которое принято здесь называть мариной), сначала выстроились в кильватерную колонну и сделали большой круг по бухте. Солнечная теплая погода добавляла красок в эту красивую картинку. Потом все встали в линию, торжественно приспустили флаги и пустили венки по воде в память всех погибших здесь моряков. У меня аж в груди что-то сжалось, как это все красиво и торжественно выглядело.

http://mainsail.ru/files/908/08_350-.jpgКогда стоишь на лодке посреди бухты, можно почти не напрягая воображение вживую представить себе, как все здесь было. Как стояли на якорях турецкие и египетские корабли, и как медленно начинают входить в бухту корабли союзников и в течение полутора часов занимают позиции напротив, как растет напряжение с обеих сторон, и вот, когда нервы не выдерживают, раздаются первые выстрелы. А в этот момент русская эскадра еще только входит в пролив, и на нее обрушивается огонь береговых батарей, кстати, да вот же они, эти батареи, бастионы сохранились до сих пор, и на них отчетливо видны следы от попадания русских ядер, выпущенных в ответ с наших кораблей. И как через два часа ожесточенной артиллеристской дуэли уже пылает половина турецкого флота, и бухта, почти срытая в клубах пушечного дыма, покрыта тонущими турецкими моряками, крики о помощи которых заглушает канонада. Честное слово, у меня эта картина прямо стояла перед глазами!

После церемонии отшвартовались у городской пристани. В три часа решено было нанять местные такси-бот для экскурсии по окрестностям. Прямо на островке Пилос, что стоит у входа в бухту, на высоком берегу стоит французский памятник. Очень красиво, нужно сказать, стоит. Русский мемориал на острове Сфактерия, который почти полностью закрывает бухту с моря. И на островке Черепашка, что посреди бухты – памятник английский. Меня приятно удивило, что памятники ухожены, к ним явно «не зарастает тропа». Русские греки из Карелии в конце 90−х привезли и установили около братской могилы русских моряков деревянную часовню. Просто удивительно она выглядит среди эвкалиптов. Но вообще места медитативные, здесь не хочется говорить, хочется слушать, что происходит в эти моменты в душе.

А вечером сделали торжественное возложение цветов памятнику трем союзным адмиралам – Кордингтону, Дереньи и Гейдену, который стоит на центральной площади города. Потом был общий ужин и обмен впечатлениями. Которых было много…

03.05.08

Переход на Закинтос оказался скучным и неинтересным. Вышли рано, предстояло пройти больше 60 миль по ген курсу, что с учетом превалирующий здесь северо-западных ветров (то есть точно в морду) и лавировки должно было вылиться в длинное плавание. Накануне на брифинге капитанов долго решали, делать гонку или нет, но природа распорядилась за нас – ветра «йок», «ноу», «найн», «нихт». Нет, то есть. Совсем! Опять всю дорогу пришлось моторить. Я начинаю потихоньку звереть, сильно надоел шум от дизеля. Хотя… Грех, конечно, жаловаться в море на погоду, не по-морятски это. Нужно принимать все, как есть. Но скучно… Развлекался тем, что читал Хайкеля про берега, мимо которых шли. Где-то посредине получился траверз легендарной Олимпии, но берега здесь не видно, можно было только представлять.

На Закинтос пришли довольно рано, часов в шесть вечера уже все отшвартовались. Швартовка справа от входа в бухту у внешнего мола с растяжкой на якоре. Здесь впервые за все плавание что-то похожее на марину. По крайней мере, на берегу встречает дядька, помогает завести швартовы, есть электричество и нечто вроде душа, который правда будет работать только утром. И деньги берут, опять же впервые после Афин, немного, 25 евро за лодку 47 футов. Стоянка получается прямо в порту, довольно оживленном, у разных пирсов стоит пяток больших судов и паромов. Вообще-то на входе в порт нужно запрашивать по рации разрешение (так делал, когда был здесь в прошлый раз), но сейчас было отлично видно, что никто из больших кораблей выходить не собирается, поэтому вошли молча, только рацию перевел на портовый канал.

http://mainsail.ru/files/908/15_350-.jpgЗакинф, столица острова, где мы стоим, довольно молод. В смысле – заново отстроен. В середине 20 века здесь было сильное землетрясение, поэтому из старых построек мало что сохранилось. Устояла только величественная звонница, построенная венецианцами в честь святого Дионисия, покровителя острова. И еще венецианская крепость на холме, но подниматься туда не было ни сил, ни желания.

Вечером стали свидетелями старта какого-то автомобильного ралли. Прямо на центральной площади был устроен стартовый постамент, музыка, фейерверк, зрители, занятно, в общем. А еще очень вкусный здесь варят кофе, рекомендую.

04.05.08

http://mainsail.ru/files/908/16_350-.jpgПерешли на Итаку. Накануне долго решали, заходить или нет в бухту Наваджио на севере Закинтоса, как планировали сначала. Это место считается культовым из-за своей живописности и «голубых» гротов. Заход добавил бы миль 20 к ген курсу, и сразу на двух лодках народ выступил против, длинные переходы под движком уже явно поднадоели. Поэтому на Итаку пошли напрямую, не сворачивая и не останавливаясь. Тем паче, что и прогноз ветра опять не обещал. И ведь не обманул, ветра таки нет.

На Итаке встали в бухте Вати, глубоко вдающуюся в берег. Хотя бухта закрыта, место ветреное, здесь почти всегда дует местный сток. Поэтому после швартовки у городского пирса (стоять можно у западной набережной) на крайние лодки завели дополнительно превенторы, ветер продольный. Остров, разумеется, в нашем сознании связан с Одиссеем и его верной Пенелопой. Где точно был дворец Одиссея сейчас неизвестно, археологи называют несколько вероятных мест. Одно из них в самом городе, там сейчас стоит ничем неприметный дом, на котором, правда, есть табличка, что де именно здесь обитал Гомеровский герой. А еще есть памятник Пенелопе, небольшой такой, сваянный каким-то греческим скульптором и подаренный городу. Почему-то городские власти отвели ему место перед городской телефонной станцией, может быть, намекая, что будь у древних греков телефон, Пенелопе не пришлось бы ждать двадцать лет в неведении, и судьба женихов, расстрелянных Одиссеем, сложилась бы иначе.

05.05.08

С вечера договорились, что сегодня будем гоняться из принципа. Прогноз ветра не обещает, но мы теперь заходим в Патрский залив, который перед Коринфским, и была надежда, что поймаем местные ветра. В общем, надежда не совсем оправдалась. Точнее, в какой-томомент ветерок задул, даже до шести-семи узлов, и все дружно поставились. Старт давать не торопились, и это оказалось правильно. Сразу за островом Оксея в северной части входа в Патрский залив, ветер быстро начал киснуть. Еще часа полтора все пытались хотьчто-то выжать из трех узлов ветра, видно, очень уж надоело керосинить, и даже пытались при этом гоняться, пусть и без объявления. Потом все-таки надоело, и в Парту заходили уже привычно, под движком.

В Патре есть настоящая марина, с электричеством, душем, мурингами и прочим. Чтобы гарантированно стоять у пирсов я звонил туда с утра, забронировал швартовочные места для всех. Совсем рядом большой порт, марина сразу за северным концом внешнего мола. На входе запрашивал разрешение, но портовый канал не отвечал. При подходе пришлось пропустить паром и сухогруз, разошлись нормально.

Сам город не интересен. Большой, шумный и, признаться, большого желания по нему гулять не было. Поужинали в ресторанчике, недалеко от марины, и спать. Кстати, рекомендую, нашли вполне приличных рыбный ресторан метрах в 200 влево от выхода из марины. Хоть и окружена почти со всех сторон Греция морем, но хороших именно рыбных ресторанов почему-то я встречал там немного.

06.05.08

Коринфский залив традиционно – одно из самых ветреных мест в Греции. Когда при подготовке экспедиции принимали решение, как идти вокруг Пелопоннеса, «по» или «против» часовой стрелки, один из аргументов, почему именно пошли «по» — чтобы не упираться в Коринфе против обычного здесь довольно крепкого западного ветра. Но это обычно, мы же оказались явно не в обычной ситуации. Ветра в Коринфе, увы, не было.

http://mainsail.ru/files/908/18_350-.jpgУтром, выйдя из Патры, быстро подошли к Патрскому мосту через залив, он милях в трех. Очень, доложу вам, величественное сооружение! Действительно красиво. На подходе нужно запрашивать по рации разрешение на проход, при чем, дважды: за пять миль и за одну. Запросил за всех, получили «добро» на проход южным каналом, между вторым и третьим быком. Когда запрашивал второй раз, за одну милю, понял, зачем это требуют. Не смотря на во всю функционирующий мост, вдоль него часто курсируют небольшие паромы. Так и не понял, в чем их смысл, но диспетчер, кроме указания канала прохода в зависимости от габаритов судна, регулирует и этот поперечный трафик.

Очень хочется погоняться! Или хоть что-то сделать, скучно же. Кто-тозамечает, что вода в заливе теплее, градусов 19−20. Тут же собираемся в кружок, и почти все с наслаждением лезут в воду. Уже на подходе к Итея, нашей сегодняшней цели, за пять миль ловим небольшой местный стоковый ветер. Почти все, не сговариваясь, тут же ставятся. Пусть без гонки, пусть пять миль, но под парусом!

Как ни странно, но на берегу становится заметно прохладнее, чем в открытом заливе. У городка есть марина, точнее, уже традиционная греческая «марина» — построены пирсы и даже кое-где заведены муринги. Но это все! «В процессе строительства». Мы вытянулись лагом вдоль внутренней стороны внешнего мола. Стоять комфортно, только до берега с ресторанчиками нужно потопать.

07.05.08

Сегодня стоим в Итея. С утра была экскурсия в Дельфы, автобус и экскурсовода заказывали заранее. Все было во время, интересно и полезно. В древности Дельфы считались даже покруче Афин, вся Греция ехала к местным оракулам, чтобы узнать про будущее. С дарами, разумеется, которые в какой-то момент превратили город в древнегреческий общенациональный резервный фонд. Ну и кредитный центр, конечно же. Каждый город строил здесь чего-то такое памятное, скульптурки, портики, храмики, что, по сути, сделало святилище эдаким музеем под открытым небом. А еще здесь был «пуп земли», как тогда считалось – центр мироздания. Когда-тов этой точке стояла высокая колонна, теперь небольшой каменный пупок.

Как точно проходили предсказания, сейчас сказать трудно. Вроде как пифия, местная жрица, дышала парами, выходившими из расщелины, бормотала чего-то под кайфом, а оракул, главный предсказатель, интерпретировал ее бред. Чем она там дышала, не очень понятно, расщелины археологи не нашли. Но вот оракул молодец, все его предсказания (их довольно много дошло до нас) делались в такой форме, что любой исход события можно было трактовать, как удобно. Например, спартанцы, затевая очередную войну, запросили дядьку, чего будет, тот ответил – «победите, если будете сильными». Классный ответ, согласитесь! Победил – ну так оракул про это и сказал. Проиграли – стало быть, не достаточно сильными оказались. Но эти бредни пользовались спросом, и их производство было поставлено на поток.

А еще Дельфы были известны своими играми, их еще называли «пифийскими». Проводились они раз в четыре года со смещением к олимпийским в два года. Святилище расположено на склоне горы Парнас, и в отличие от чисто спортивных олимпийских соревнований, дельфийские были больше ориентированы на искусство. Начинались они с соревнований в пении и игре на кефаре. Ну прям Евровидение с Димой Биланом.

Мы заранее решили, что поддержим древние традиции, и когда вернулись, устроили собственные дельфийские игры прямо на пирсе марины. В программе были гонки на тузиках (обязательно смешанные экипажи, мальчик с девочкой), надувание лягушкой (насосом для тузика) воздушных шаров (только делать это можно было, садясь на лягушку), перетягивание каната и прочее. На экскурсии и играх к нам присоединился экипаж яхты «Аксана», которые шли из Италии в Грецию, пересеклись в Итее наши пути. Они, кстати, и стали победителями в «тузиковой» гонке. В общем, весело получилось…

08.05.08

Вчерашние дельфийские игры разбудили спортивный азарт. Поэтому на брифинге капитанов твердо решено – сегодня гоняться при любой погоде! Поэтому почти сразу после выхода из марины решено организовать старт. Правда пришлось немного подождать, на лодке Андрея Лоншакова тоже «залипла» кнопка холостого хода, ребята с лодки Сухова помогли разобраться. В заливе есть небольшой ветер, 7−8 узлов. Комиссар гонки, Саня Романов, дает отсчет, и побежали. Где-то час бежали, потом ветер стал опять киснуть, и комиссар гонку отменяет. Мне лично до такой степени надоел звук двигателя, что принимаю решение, пусть медленно, пусть ползком – но под парусом. И как оказалось, в заливе ветер был полосами, после штилевой местами раздувало даже до 15 узлов, но, правда, совсем недолго. Так под парусом и дошел почти до Киато. Остальные предпочли купание и солнечные ванны.

http://mainsail.ru/files/908/11_350-.jpgВообще-то большинство яхт обычно ночует перед проходом коринфского канала в городке Коринфе, это совсем рядом с каналом, но нам по лоции больше понравился именно Киато, в девяти милях к западу. Стоять здесь можно или в городской гавани сразу за молом, или в рыбацкой. Первым к городу подошел Андрей Лоншаков, встал к рыбакам. Там есть муринги на буях, но больше ничего. Мне показалось, там как-то некомфортно, поэтому встал у городского пирса, куда скоро перекочевали все остальные. Четыре лодки встали к пирсу, три – вторыми бортами. Совсем рядом с нами отшвартован сухогруз под панамским флагом, его дизель немного раздражает, но не на столько, чтобы переживать по этому поводу.

В город я не пошел, поэтому и рассказать про него ничего не могу. Места здесь (округ Коринфия) считаются курортными, с моря на берегу видно много отелей. Еще рядом с гаванью большой собор с красными куполами, про который Хайкель говорит, как ориентир. Вот и все. Вечером на пирсе получился импровизированный футбольный матч. Все-таки отменная гонка только добавила неудовлетворенности спортивным амбициям. Матч закончился, разумеется, когда мяч улетел далеко в море…

09.05.08

Ух, насыщенный получился заключительный день. В 8 утра вышли из Киато, аккурат перед ночевавшим рядом сухогрузом. Бодро добежали до Коринфского канала. В лоции написано, что разрешения на вход можно ждать до трех часов, нам повезло, ждали минут 10. Диспетчер на наш запрос сказал, что как только выходит встречное судно, можно будет заходить, и очень скоро мы двинулись ко входу.

Канал сам по себе – очень любопытное место. В разное время, точнее в разные эпохи коринфский перешеек пытались прокопать, по разным причинам это не получалось. Еще Нерон выделил для строительства 6 тысяч рабов-иудеев, но не успел закончить до своей смерти, а преемник проект заморозил. И только в середине 19 века канал все-таки состоялся. Любопытно, что сейчас канал принадлежиткакому-то миллионеру из Израиля, то есть одному из потомков тех самых нероновских рабов. Можно сказать, что историческая справедливость восторжествовала.

Движение в канале реверсивное. На подходе нужно запрашивать «добро» у диспетчера, а сигнал разрешения на вход – один белый фонарь на мачте. В канале ощущение – как будто попал в шлюз, так и ждешь подъема воды, высокие и почти вертикальные берега выглядят как стены. Только очень длинный шлюз, больше трех миль. Довольно узко, метров 25, и приличное течение, в нашем случае – попутное, узла два.

Проход через Коринф, конечно же, платный, платить нужно на выходе по нашему ходу. У самого конца канала справа – пирс диспетчера. Мы сделали так: я шел первым, отшвартовался лагом, а остальные лодки, проходя мимо, передавали судовые документы, потом за всех оформил проход. Кстати, стоимость, на мой взгляд, не маленькая, 175 евро за наши размерения. Впрочем, вспомните о хозяине…

http://mainsail.ru/files/908/13_350-.jpgИ так, до Афин еще около 30 миль, время около 11−ти. Можно все-такисделать заключительную гонку. Тем более, что ветер в заливе есть и очень комфортный, узлов 15, почти фордак. Чтобы не бодаться на финише возле Афин, где оживленное движение, решили фиксироваться за островком Платиа, это три мили к северу от Эгины. До него – почти 17 миль, вполне достаточно, чтобы померяться напоследок.

Первым со старта ушел Саня Романов, и потом лидерства не упустил. За четыре мили до Платиа ветер предательски скис, и поскольку нам сегодня нужно быть в марине, сдавать лодки, принимаем финиш по положению: первый Романов, остальных не фиксируем. И тут самое обидное – как только отошли от Платии мили три на восток в сторону Афин, ветер опять включили, оказалось, попали в местную ветровую «лужу». К Каламаки подходили с удовольствием, распушившись и бодренько.

Вечером было награждение победителя, это Сашка Романов, ужин и что-то вроде КВНа на пирсе. Все, плавание закончено. По моему GPS получилось 544 мили, все живы-здоровы, и очень хочется опять в море. Славно прокалились…

2) Евгения Бакунова (c) MainSail.Ru
Фото: Евгения Бакунова (c) MainSail.Ru

Большое ионическое кольцо

Итак маршрут будет следующий: Корфу — Ионические острова – Мальта – Сицилия – Липарские острова — Калабрия – Корфу. «Откуда такой маршрут?», – спросили мы нашего капитана и автора идеи. «Я давно его придумал», — ответил он и интригующе улыбнулся. Маршрут был действительно не совсем обычный и достаточно напряженный по времени. Интересно было все – и море, и суша, и навигационные условия, и погода.

Ocean Star 51.2 с соответстваующим географическим признакам названием Perseus ожидала нас в марине Guvia острова Корфу (Керкира). Мы – это девять человек обоего пола, с различным опытом плаваний и различной яхтенной квалификацией. Капитан — Андрей Шарков — человек увлекающийся сейлингом всего шесть лет, но уже накопивший немалый опыт яхтенных путешествий, включая трансатлантику.

День первый

Закупив продукты и кое-как распихав вещи по каютам мы вышли с Корфу на юг. Ионические острова — очень популярное место для яхтенного туризма. В высокий сезон лодок здесь очень много, и поэтому «нормальные» чартер-туристы стремятся к 4−5 часам вечера определиться с местом ночевки. После шести вечера места может не найтись ни у причалов, ни на якорных стоянках. Это мы поняли в первый же вечер, когда подошли к острову Пакси. Узкий пролив, отделяющий этот остров от более маленького соседнего был забит разновеликими моторными и парусными лодками, стоявшими или перемещавшимися туда-сюда в поисках местечка для стоянки, и все это броуновское движение напоминало последние секунды перед киносеансом: вот-вот погасят свет, и найти свободное место будет еще сложнее.

Мы же, посчитав, что лучшее враг хорошего, не стали метаться в поисках и встали на якорь в первом подходящим для этого месте, растянувшись двумя концами на берег. Вечер прошел тихо и камерно, несмотря на близость других лодок.

День второй

Утро выдалось безветренным, полдня пришлось идти под мотором, наша промежуточная цель – остров Итака – родина Одиссея. По дороге мы сделали небольшой крюк, заглянув на остров Кефалиния, и не зря: насладившись прекрасными видами, мы поймали свежий ветерок, на котором и «доехали» до Итаки. Входя в главную бухту Итаки невольно думаешь о далеком прошлом – вот так когда-товходил сюда и легендарный герой. Однако весь наш исторический пафос улетучился, как только мы осознали, что и здесь найти место для стоянки будет непросто. Дело в том, что глубина у причалов небольшая, наша лодка тут встать не может. Сделав два круга по заливу главного порта острова Вати, мы встали на якорь вдали от шумной набережной. Высадившись на берег на тузике, мы оказались на берегу небольшого, но очень шумного городка. Пока мы шли вдоль набережной мы увидели как в бухту вошел Oceanis 473, который начал кружить в поисках места. Лодка очень опасно приблизилась к берегу, мы хотели предупредить их о том, что здесь мелко. Но было поздно — раздался глухой звук, а человек стоявший на носу упал лицом вниз. После секундного замешательства, рулевой дал задний ход, уводя лодку на более глубокую воду, однако уже было очевидно, что яхта получила серьезные повреждения.

Главная набережная Вати оглушила нас. Музыка, рев машин и мопедов, гомон туристической толпы дополнялись завываниями усилившегося ветра. Тут мы осознали некоторое превосходство нашего положения: обитателям пришвартованных вдоль набережной лодок предстояло провести беспокойную ночь, так как яхты стало наваливать на бетонную набережную, а ветер продолжал крепчать.

День третий

Ночью ветер поутих, утро было тихим и безмятежным. Ранним утром Perseus продолжил путь на юг. К двум часам дня мы пришли на остров Закинф, где планировали пополнить запасы воды и топлива. Войдя в порт Закинфа и не найдя заправки в указанном пайлотом месте, мы несколько обеспокоились. Впереди 350−мильный переход на Мальту, а уходить в почти штилевое (по прогнозам) море с неполным баком как-то не хотелось. Как выяснилось позже, топливо здесь продают посредством передвижных заправщиков, главное найти эти заправщики и заставить работать. С водой такая же система.

Городок оказался небольшим и очень приятным, впрочем он мало чем отличался от других городков на других островах. Узкие улочки, цветы на балконах, дома опутаны проводами. Туристов здесь довольно много. Много ресторанчиков и кафе, цены довольно высокие, как, впрочем, и на других греческих островах. Готовят вкусно, разнооборазно и очень просто. Есть и мясо и, конечно же, большое разнообразие морепродуктов. Отобедав в одном из таких ресторанчиков, мы вернулись на лодку и стали готовиться к отплытию.

В 8 часов, когда лиловые сумерки начали спускаться на остров, мы покинули уютный порт Закинфа, чтобы провести без берега 2 дня и 3 ночи. Perseus обошел остров с юга, и взял курс на юго-запад.

Команда разделилась на 4 смены. Каждая из них получила по две вахты: дневную длительностью в 4 часа и ночную длиной 2 часа. Первая ночь была черной и влажной. Практически все время мы шли в одиночестве, встретив всего два или три судна. Северо-восточный ветерок 6−8 узлов позволил часть пути пройти под парусами. Однако к утру ветер сник и пришлось включать мотор, нарушая его ревом сладкий сон в каютах. День тоже не выдался ветреным. Борясь со скукой мы то ставили паруса, в надежде на прибавку в скорости, то вновь убирали их. Члены команды (кроме вахты) занимались своими делами, кто-то читал, кто-то ел, кто-то спал. А кто-то ловил рыбу. Не прошло и часа, как на выброшенную за борт леску с наживкой в виде силиконового кальмара поймался первый тунец! Это была мощная красивая рыба полметра длиной. Она билась изо всех сил в надежде обрести свободу, но уйти мы ей не дали. Тунца мы ели сырым. Маленькие опаловые кусочки тунцового мяса с лимоном и белым охлажденным вином — это ли не мечта гурмана?

День четвертый

Вторая ночь была похожей на первую. Ветер то дул, то не дул. А вахтенные то ставили, то убирали паруса. Однако движение в море стало более плотным — приходилось отслеживать одновременно по 2−3 объекта. Утро и день не отличались от предыдущего: такое же море, такой же ветер, и такой же … тунец! Главные события этого дня — встреча с авианосцем (это был британский 1981 года постройки HMS Illustrious), и несколькими большими «пассажирами».

День пятый

Третья ночь была более беспокойной, так как мы вошли в район с интенсивным судовым движением. Количество судов резко выросло, что добавило нервозности ночным вахтенным, так как приходилось одновременно «вести» по 5−7 целей. Определять по огням тип судна и направление его движения не столь тривиально, как в тренажерах по МППСС. Поэтому каждая вахта вела наблюдения с особой тщательностью, записывая данные в судовой журнал, чтобы потом аккуратно передать всю информацию о текущей обстановке следующей смене.

В 2 часа ночи на горизонте мы засекли несколько крупных и ярких объектов, которые находились прямо по курсу. Мы долго не могли определить, что это было, но когда часа через полтора подошли ближе, выяснилось, что группа больших грузовых судов стоит на рейде порта Валетты. До Мальты оставалось не более двух часов хода.

Превалирующие ветры у берегов Мальты — северо-западный. Но время от времени (чаще зимой) случаются Грегале — северо-восточныеветры, которые нередко достигают силы 9−10 баллов и очень опасны для открытых этим ветрам двух больших заливов Валетты. 2 декабря 1989 года грегале стал причиной мощного шторма, из-за которого чуть было не сорвалась историческая встреча Горбачева и Буша (старшего), положившая конец «холодной войне».

В декабре 1989 года встреча президентов СССР и США должна была проходитьу берегов Мальты на двух военных кораблях — советском ракетоносце «Слава» и американском крейсере «Белкнап».Пассажирский теплоход «Максим Горький», ошвартованный у берега выполнял роль гостиницы для советской делегации. Из-замощного шторма переговоры в море стали невозможны и тогда встреча Буша и Горбачева состоялсь на теплоходе у пирса.


День шестой

Наша лодка подошла к Валетте в точном соответствии с расчетами капитана. Входя в гавань Марсамшетт с восходом солнца, мы почувствовали, что немного соскучились по суше. Для начала надо было подойти к определенному пирсу в марине Msida, чтобы пройти таможню. Встав на полчаса в указанном месте, капитан собрал наши документы и удалился в контору. Вернувшись, через пятнадцать минут, он сообщил, что все в порядке, и мы можем «переставиться» в нашу марину, место в которой он заблаговременно забронировал. Заглянув в паспорта, мы с некоторым разочарованием увидели, что там нет никаких штампов о пересечении границы. Переход в другую марину (на острове Мануэль) занял не более получаса, так что к восьми утра мы были уже «абсолютно свободны». В Валетте несколько больших марин, однако все они были заполнены лодками, пришедшими с разных сторон света. Поэтому, планируя остановку на Мальте особенно в летние месяцы необходимо заранее «забить» себе местечко.

По маринам Валетты мигрируют маленькие грузовички со свежими овощами и фруктами, так что пополнить запасы продовольствия довольно просто. У водителей этих грузовичков также можно купить прохладительные напитки. Это несколько дороже, чем в супермаркете, но зато с доставкой прямо на борт. Говорят, что также с грузовичка можно купить свежую курятину или крольчатину: возят курей и кроликов живьем, и по вашему желанию в момент сделают из них свежее мясо.

Мальта, вопреки ожиданиям, оставила впечатление выжженной земли, застроенной зданиями и сооружениями цвета выжженной земли. Береговая жизнь на островах разнообразна, но не это тема нашего рассказа. Скажу лишь, что летом здесь проходит множество различных фестивалей. В частности, во время нашего пребывания проходили фестиваль искусств и джазовый фестиваль. Интересно то, что к главной концертной сцене можно было подойти с моря и, встав на якорь, наслаждаться музыкой на борту своей яхты. Мы загорелись этой идеей, однако претворить ее в жизнь нам не удалось — большой концерт начинался в 8, а мы должны были покинуть Мальту не позднее 6−ти, иначе весь наш путевой график ломался.

День седьмой

Мы провели на Мальте полтора дня, наступило время продолжить путь. Изначально мы хотели обойти Сицилию с запада и уже потом, пройдя Мессинский пролив, вернуться в Ионическое море. Но от этого варианта пришлось отказаться. Северо-западный ветер до 15 узлов в Сицилийском проливе лишил нас этой возможности: если идти против ветра лавируясь, то это потребует намного больше времени, чем у нас есть, а идти против ветра под мотором нас совсем не привлекало. Итак решено: идем на север вдоль восточного побережья Сицилии. Наша задача — до вечера следующего дня максимально приблизиться к Мессинскому проливу. Где будет следующая остановка, решим по ходу дела.

Мы покидали Валетту, вновь уходя в бесконечную темноту, а город продолжать светиться огнями и взрываться фейерверками. Как только наша лодка вышла из-под мальтийского берега, северо-западный ветер усилился до 20 узлов, обеспечивая нам приличную скорость. Ветер продолжал крепчать и к 3 часам ночи достигал уже 27−30 узлов, так что до сицилийского берега бы добрались гораздо быстрее, чем планировали. С расветом мы, миновав Мальтийский канал, подошли к южной оконечности Сицилии. Берег прикрыл нас от ветра, и наша скорость упала. К 5 утра подошли к Сиракузе. Посмотрев на город издалека, мы задали себе вопрос: «Ну и что мы будем делать в Сиракузе в 5 утра?» И не найдя аргументов «за», мы решили идти дальше. Решили, что остановимся в Таормине — это и от Мессины недалеко и место приятное.

День восьмой

К Таормине мы подошли к 3 часам дня. Сам город расположен на высоком берегу с прекрасным видом на Этну. Мы вошли в круглую бухту Джардини и вcтали на якорь под высоким берегом, на котором расположен город Таормина. Однако это место не удовлетворило капитана: ветер и волнение не делали стоянку безопасной, и он принял решение поискать место в какой-нибудь марине поблизости. Далеко идти не пришлось, на противоположной стороне этого же залива мы обнаружили подходящие причалы, где были свободные места. Швартовка в довольно стесненных условиях при ветре около 17 узлов не была простой, но благодаря опыту капитана и слаженным действиям команды, Perseus благополучно занял свое место у причала. Мариной это место в общем-то называть не стоит, да и в пайлоте оно не указано. Два причала построены в акватории рыбацкого порта, а два года назад их здесь не было и в помине.

Закончив все дела на борту, и оказав соседям помощь при швартовке, экипаж устремился в город на гору, в надежде успеть посетить амфитеатр Таормины, где естественной декорацией является пейзаж с дымящей Этной. Но, увы, амфитеатр открыт для посетителей лишь до 17 часов. Что ж, с большим удовольствием побродив по улочкам, поужинав в одном из многочисленных ресторанов и испив настоящего сицилийского кофе, мы вернулись в нашу мини-марину. При входе на причал нас встретил немолодой сотрудник, который выставил нам счет за постой. После того, как мы расплатились ( а стоянка в этой мини-марине обошлась нам в 75 евро), он отпер металлическую калитку, пропуская нас, и с гордым видом сообщил, что причалы охраняются, так что мы можем спать спокойно.

День девятый

В 4 утра Perseus взял курс на Мессину. Мы должны подойти к Мессинскому проливу не позднее 9 часов утра, так как к этому времени, по расчетам капитана течение в проливе становилось для нас попутным. Это очень важный момент, так как для яхты идущей со скоростью 5−6 узлов, наличие встречного течения с такой же скоростью делает преодоление пролива практически невозможным. Мы вошли в широкую часть пролива около 9 часов — навстречу нам из пролива выходила небольшая яхта, которая шла под стакселем. На палубе копошились особи женского пола в ночных рубашках в цветочек и тапочках в виде плюшевых зверей. Создалось впечатление, что они только что проснулись, но, скорее всего, это не так. Слева по борту остался город Мессина, а пролив становился все уже.

Вообще Мессинский пролив считается трудным и навигационно опасным районом плавания, особенно для малых судов и яхт.

Во-первых, это связано с наличием приливно-отливных течений, которые меняют направление 4 раза в сутки. В периоды сизигии скорость течений может достигать 5 узлов. Наиболее выражены эти течения в самой узкой части пролива между мысами Пеццо и Пелоро. При обычных погодных условиях северное течение (местное название — montante) начинается приблизительно за 1час 45 минут до наступления высокой воды в Гибралтаре. Южное течение (scandente) начинается примерно через 4 часа после наступления высокой воды в Гибралтаре (это время расчета для мыса Пеццо). В момент смены направления течения образуются приливные потоки (местное название tagli), которые могут образовывать большие водяные воронки (bastardi), особенно опасные для маленьких яхт.

Во-вторых, сильный ветер может в зависимости от направления сокращать или увеличивать длительность течения в данном направлении и создавать специфическое волнение, образуя мощные круговороты.

В-третьих, Тирренское море более теплое и менее соленое чем Ионическое, и эта разница в плотности порождает северное глубинное и южное поверхностное течения, которые добавляют водам пролива турбулентности и осложняют и без того непростую обстановку.

В-четвертых, Мессинский пролив (его ширина в самом узком месте не превышает 2 миль) — район с плотным судовым движением. В год через пролив проходит около 15 тыс судов и совершается около 160 тыс паромных рейсов. При этом система регулирования движения в проливе пока не работает. Таким образом, при прохождении пролива резко повышается опасность столкновения судов.

На попутном течении мы довольно быстро прошли пролив, уворачиваясь от быстроходных паромов. Водовороты со специфическим волнением тоже видели. «Ну что, искупаться никто не желает?» — с ухмылкой спросил капитан. Но купаться почему-то никто не хотел.

Выйдя из пролива, мы взяли курс на Липарские (Эольские) острова. Бавалые яхтсмены называют эти острова Эоловым треугольником, по аналогии с Бермудским. Это связано с тем, что здесь случаются непредсказуемые и очень сильные штормы, которые для мореплавателей на небольших яхтах нередко оканчиваются трагически.

Миф о Сцилле и Харибде — двух чудовищах, живущих на разных сторонах Мессинского пролива и топящих проплывающие мимо корабли — в далекие века наводил на моряков ужас. Современный мир считает, что тайна древнего мифа раскрыта, а прототипы чудовищ известны. Сцилла — скалистый мыс в северной части пролива. Харибда — мощные водовороты, образуемые меняющими направление течениями. В то же время это место — одно из самых сейсмически активных в средизмном море. За последние 200 лет эта местность пережила не одно разрушительное землетрясение и моретрясение, которые повлияли не только на рельеф берегов, но и пролива.

Мессинский пролив район миграциирыбы-меч. Ловля этого морского деликатеса отличается от промысла других видов рыб. Для охоты за этой вкусной рыбой применяется специального вида судно: оно имеет высокую мачту, а к носу судна приделана длиная конструкция,что-то вроде бушприта. Наверху сидит капитан и направляет судно туда, где видит рыбу. Рыба-мечьлюбит поспать поспать прямо у поверхности воды, поэтому ее видно издалека. Рыба спит чутко, приближающийся корпус судна ее непременно разбудит. А человек с гарпуном, сидящий на конце «бушприта» остаенется рыбой незамеченным.


Выйдя в Тирренское море мы сразу ощутили зыбь в 1,5−2 метра идущую с запада. Ветер наличествовал, но был очень слабый, он почти не помогал нашей лодке выгребать против волны, поэтому пришлось вновь задействовать мотор. Четкого плана у нас не было. Мы собирались подойти к островам и уже там определиться со стоянкой. Часам к шести мы подошли к острову Вулкано. Небольшая бухта оказалась полна разнообразных судов, часть из которых стояла на якоре, часть маневрировала. В воздухе отчетливо пахло сероводородом. Покрутившись у Вулкано и не найдя правильного места, мы приняли решение уйти дальше. Следующим был остров Липари. Это самый большой и самый населенный из островов. Большая часть жителей острова проживает на восточном берегу в городе Липари. Сделав кружок по небльшому заливу, мы вновь обнаружили дефицит места. Заприметив местечко у пирса неподалеку от пристани быстроходных паромов, мы решили, что можем туда встать. Место, конечно, не было идеальным — паромы создавали большую волну, да и к ветру с моря пирс был открыт. Но поскольку в соответствии с нашим графиком мы длжны были покинуть Липари не позднее двух ночи, этими неудобствовами можно было пренебречь. Как только мы приблизились к пирсу с понятными намерениями, как на маленькой моторке к нам подскочили 2 молодых человека, которые со свойственно итальянцам манерой размахивать руками, начали что-то кричать. Из множества слов удалось понять, что стоянка стоит 10 евро. «Ну, хорошо», — ответили мы, продолжая приготовления к швартовке. «10 евро за каждый метр лодки!» — донеслось до нас. Такого мы и вправду не ожидали. 170 евро за стоянку у открытого волне и ветру пирса, без воды и электричества — такая цена показалось нам слишком неадекватной. Мы тут же спрятали швартовы и отойдя на несколько сот метров встали на якорь бесплатно.

День десятый

Ровно в 2 часа ночи мы снялись с якоря. Расчет капитана был предельно точен: к 5−30 утра мы подходим к Стромболи, полчаса, максимум час любуемся его извержением в предрассветных сумерках, а затем идем в сторону Мессинского пролива, чтобы успеть к 11 утра, когда для нас начнется попутное течение.

Часа через полтора мы вышли в район необитаемого острова Панареа, который оставался справа по борту. Надо отметить, что в этом районе моря мы неожиданно для себя обнаружили довольно сильное восточное течение. На картах и в лоциях оно отмечено не было. Обходя Панарею с запада мы заметили, что лодку заметно сносит в сторону острова. Как только мы миновали этот остров, прямо по курсу где-то на горизонте стали заметны красные вспышки. Это был он — Стромболи. Являясь старейшим маяком в мире, этот постоянно действующий вулкан еще со времен Одиссея помогал мореходам находить путь к Мессинскому проливу. В отличие от Этны или Везувия Стромболи «работает» каждый день, каждый час, извергая небольшие порции лавы, которая тонкими огненными струйками спускается в море. Именно это незабываемое зрелище мы и надеялись увидеть, подойдя к Стромболи.

К рассвету мы подошли к острову и легли в дрейф, выбрав, как нам казалось, самое хорошее место для обзора. Вахтенные разбудили остальных членов команды, и все мы принялись внимательно смотреть на вулкан. Но, увы, прошел час, полтора, но ничего не происходило. Нас поджимало время, а Стромболи извергаться отказывался. Мы начали движение в сторону Мессины. Близился час восхода, а самые стойкие из нас все еще продолжали на что-тонадеяться, не отводя глаз от удаляющегося острова. Сделать такой крюк только ради Стромболи и не увидеть ничего — было очень обидно!

К Мессинскому проливу мы подошли вовремя. Второй проход пролива показался нам не менее простым, чем первым. Те же водовороты и множество судов. Ионическое море встретило нас хорошим ветром. Выйдя из Мессины мы пошли вдоль юго-восточного побережья Калабрии. Для ночевки мы присмотрели небольшую марину в местечке Рочелла Ионика (где-тов середине «подошвы»). Сюда мы пришли уже затемно, подошли поближе к берегу, чтобы определить место входа в марину. Однако нас ждало разочарование — огней «ворот» марины мы не обнаружили. Странно, марина не является новой и указана в хайкелевском пайлоте. Покрутившись на этом месте с полчаса и не обнаружив внятных огней, мы поняли, что выбора нет, и надо идти дальше.

Южное побережье Италии не изобилует маринами, так что до следующей стоянки нам предстояло плыть как минимум ночь. Впереди был залив Скуиллаче (squillace по-итальянски свистящий, звенящий). Часто по ночам здесь наблюдаются сильные стоковые ветры. Они появляются внезапно и часто имеют силу 6−7 баллов.

Большую часть ночи наша лодка шла спокойно под парусами, ветер не превышал 10−12 узлов. Ровно в 4 часа ветер усилился до 25 узлов, как будто где-то на берегу включили огромный вентилятор. А в течение еще каких-нибудь 10 минут скорость ветра достигла 30−33 узлов. На короткой волне нашу лодку стало подбрасывать, и в один из таких моментов с крепления шлюпобалки сорвало тузик. Несмотря на то, что крепление тузика мы заблаговременно подстраховали дополнительными веревками, ситуацию это не спасало — то, что работает и удобно при спокойной погоде, оказалось очень неудобным в условиях волны и достаточно сильного ветра. За короткий промежуток времени тузик срывало несколько раз. В последующие дни мы стали уделять гораздо больше внимания страховке крепления тузика. К 7 утра ветер стих, а до намеченной цели оставалось еще 4−5 часов хода. На подходе к Кротоне мы прошли мимо 4 газовых платформ, которые являются своеобразными навигационными достопримечательностями этого места.

День одиннадцатый

Городок Кротоне встретил нас полупустой гаванью и запахом рыбы. И хотя все мы не спали большую часть ночи, никто не отказался от прогулки по городу. Город оказался довольно обшарпанным, но не безынтересным. Следов античности в Кротоне, правда, не осталось, зато хорошо сохранилась крепость построенная в 16−м веке одним из испанских королей. Сегодня Кротоне — промышленный город, безкакого-либо туристического налета, что, впрочем, делает пребывание здесь особенно запоминающимся. Местные жители практически не говорят по-английски, а поужинать можно только после 9−ти часов вечера.

В 10 вечера мы покинули Кротоне, чтобы на следующее утро прийти на «каблук». Ночью мы благополучно миновали залив Таранто, подгоняемые свежим ветерком, и пройдя практически всю дистанцию под парусами. К утру мы с новыми силами могли осматривать новые территории.

День двенадцатый

Мы пришвартовались в удобной и красивой марине в городке Санта-Мария-ди-Леука, это новый локальный и быстрорастущий курорт. В отличие от Кротоне здесь все напоминает об отдыхе. Одна из главных достопримечательностей — построенная Муссоллини стелла, символизирующая южные ворота Италии, а новый порт — созданное с пониманием красоты сооружение.

Это — наша последняя стоянка на итальянском берегу. В ночь мы отправляемся назад на Корфу, куда должны прийти не позднее завтрашнего дня. Уходим из порта засветло и решаем немного исследовать берега. Двумя милями севернее наблюдаем народную забаву — смельчаки прыгают в море с моста, его высота примерно 60 метров. Купаемся в море и начинаем путь к греческим островам.

Ночь прошла спокойно. Встретили несколько яхт и два среднего размера пассажирских судна.

День тринадцатый

Ранним утром мы пришли на Корфу, но с западной стороны. У нас в запасе был еще полдня. Это время мы провели, неторопливо огибая остров с севера, рассматривая в бинокль албанский берег и купаясь в живописных бухточках. К четырем часам дня, преодолев столпотворение у заправочной станции, мы пришвартовались там же, где две недели назад и начали свое плавание. Позади остались 1200 миль пути и много новых впечатлений.




Комментарии
01.02.2017
Wondrously! I thought что will be ugly. http://filmasik.net/user/Locrab/ However all belongs as the genius.<a href=http://www.onefilms.net/user/LocChurf/>http://www.onefilms.net/user/LocChurf/</a> Good luck .
Комментировать
Написать отзыв
  • Защита от автоматических сообщений
  • CAPTCHA
    Введите слово на картинке
Назад


Оставить комментарий:
  • Защита от автоматических сообщений
  • CAPTCHA
    Введите слово на картинке